Annesso 5: Analisi di soluzioni osservate sul campo - Utilizzo di un solo bloccante e nodi sulla corda
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- Leggere attentamente le istruzioni tecniche dei prodotti utilizzati in questo consiglio prima di consultarlo. Dovete aver compreso le informazioni dell’istruzione tecnica per poter capire queste ulteriori informazioni.
- La padronanza di queste tecniche richiede una formazione ed un addestramento specifico. Verificate con un professionista la vostra capacità di rifare la manovra, da soli, in piena sicurezza, prima di riprodurla autonomamente.
- Forniamo esempi di tecniche relative alla vostra attività. Ne possono esistere altre che non vengono qui descritte.
Sistema principale: un bloccante sulla corda.
Sistema accessorio: realizzazione di nodi sulla corda, in arrampicata, sotto il bloccante.
I nodi sono lasciati sulla corda sotto l'arrampicatore.
Vantaggi:
- Semplicità del sistema e della sua installazione
- Basso costo di materiale.
Svantaggi:
- Il principio di abbondanza non è rispettato per quanto riguarda la corda di assicurazione. ATTENZIONE, uno sfregamento ripetuto sulla roccia può tagliare rapidamente la vostra unica corda.
- Richiede regolarmente entrambe le mani libere per fare i nodi: impossibile se l'arrampicata è impegnativa, quindi rischio di salire abbastanza in alto al di sopra dell'ultimo nodo in alcuni passaggi.
- In caso di uscita dall'alto, lo smontaggio di una corda con molti nodi può risultare complicato o addirittura pericoloso.
Rischi in caso di malfunzionamento del bloccante principale:
- Elevata altezza potenziale della caduta.
- L’utilizzatore cadrà fino al primo nodo incontrato. Il bloccante non è progettato per sopportare l'urto sul nodo.
Risultati di una serie di prove effettuate da Petzl:
Situazione testata: simulazione di un malfunzionamento dell'apparecchio principale. Fermacorda volontariamente disattivato per il test. Caduta sul nodo con un manichino di 80 kg legato al bloccante.
L'inizio della caduta è fissato a 2 m dall'ancoraggio, cioè una posizione media: nei pressi dell'ancoraggio, il fattore di caduta sarà più elevato e l'urto più violento.
Sono state considerate due altezze di caduta:
- Altezza di caduta classica = caduta da 2 m al di sopra del nodo (fattore 0,5).
- Altezza di caduta dell'arrampicatore obbligato a concatenare un passaggio impegnativo = caduta da 5 m al di sopra del nodo (fattore 0,71).
Le stesse cadute sono state ripetute su corde dinamiche, semistatiche e statiche di 11 mm di diametro.
In queste prove, il nodo è stato sufficiente ad arrestare la caduta ogni volta. Tuttavia, l’arresto della caduta non è un risultato sufficiente per convalidare le prove, in quanto l'arrampicatore si trova in tal caso di fronte ad altri problemi.
- La forza di arresto è elevata: sempre superiore a 4 kN, e fino a più di 8 kN per le cadute su corde semistatiche e statiche.
- La corda è a volte danneggiata (rottura della calza, sezione di vari fili d'anima): quando il fermacorda del bloccante si aziona in fase di caduta, o nell'urto sul nodo.
- L’apparecchio è danneggiato dall'urto nella maggior parte dei casi:
> MINI TRAXION: flange deformate, asse deformato. L’apparecchio non è più utilizzabile, l'arrampicatore deve utilizzare un altro bloccante, o discensore, per fare il recupero.
> MICRO TRAXION: flangia mobile deformata, asse deformato. L’apparecchio può eventualmente servire per il recupero, ma deve essere eliminato subito dopo.
> ASCENSION: corpo deformato nei casi più violenti. L’apparecchio può eventualmente servire per il recupero, ma deve essere eliminato subito dopo. Il nodo s'incastra tra il moschettone e il corpo dell'apparecchio. In caso di errato collegamento, la corda sarebbe liberata.
Petzl non raccomanda questa soluzione la cui efficacia è incerta.
